2015年5月6日水曜日

構造について悩みつつ製作開始

オビANHの中身の製作です。

以前書いたように、今回のセーバーは強度とメンテナンス性に留意して設計し、

できるだけディテールを損なわない範囲で、極力安定した物に仕上げるのが第一の目標です。

色々と考えた結果、基本構成を

サウンドボード : Petit Crouton 2.0
メインLED  :  Luxeon Rebel (blue)
バッテリー : Li-ion 14500×2
スピーカー : TCSS 2W スピーカー

の組み合わせとし、リチャージポートは設けず充電は電池を取り出して行う仕様にすることにしました。

FoCについてはかなり迷いましたが、今回は見送ることにします。

(とか言いつつPower Xtenderも一応発注しましたけど)

中に組み込む物が決まったところで、次はスイッチについて。組み込む必要があるのは、

・セーバーのON/OFFに使用するメインスイッチ(モメンタリorオルタネイト)
・各種エフェクト用のサブスイッチ(モメンタリ)
・バッテリーからサウンドボードへの電源をカットするキルスイッチ(オルタネイト)

の三つです。

使い勝手や実際の取り付けスペース等を考慮し、各スイッチをどこに仕込むかを考え、最終的に

・メインスイッチ→エミッター側トランジスタ
・サブスイッチ→クランプレバー下
・キルスイッチ→クランプの隙間(バブルレンズの下)

に仕込むことにしました。これに基づいて、各パーツの加工/製作をしていきたいと思います。




まず、元々クランプの下に収まっていた黒いアルミのパイプの代わりになる、メインボディ。

これはクランプの下で二分割できる物に作り替えます。

こんな感じのスリーブを作ります。
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もちろん寸法を計算して削り出してはありますが、実際にクランプで挟み込んだ時に

どの程度のテンションで固定されるかというのは結構重要なので、現物合わせでの確認は欠かせません。
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各種スイッチや配線の配置を考えながら、逃げ道となる切り込みを作ります。

今回は、目安としてドリルで穴をあけておいて、

そこに向かってバイトを滑らせて溝を掘っていく方法を採りました。
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こんな感じで、最初は突っ切りバイトを使ってたんですが、刃先が大きすぎてやりにくいので

φ3のハイス丸棒を削って専用の刃を作り、差し込みバイトの柄に固定して使いました。
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こうして必要な溝やネジ穴の加工をして、メインボディとなるパーツは完成です。
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次は既存のブースターパーツに対する加工を行います。

ブースターパーツには、クランプで隠れるあたりに直接、キルスイッチを固定することになります。

使うのはこのトグルスイッチ。
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パネルへの取り付け用にスイッチの根元にネジが切ってあるので、これを利用しようと思います。

まず、旋盤の刃物台を外します。すると当然、刃物台固定用のM10のボルトが残るので・・・
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ここにM10の高ナットを締めこみます。下に置いてあるリングは、高さ調整用のスぺーサーです。
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ここにブースターを通し、上からボルトとナット、そしてブースターの内径に合うように

アルミの端材を削って作ったスぺーサーで固定します。
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チャックに10mmのエンドミルをくわえ、切削開始。
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切削面の真ん中に残っていた黒いアルマイト部分がだんだんと細くなっていき、

完全に削れてアルミの色一色になったところで切削完了。
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ここに、先ほどのトグルスイッチが通る大きさの穴をあけます。
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こんな風にスイッチを固定することができました。
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ブースターを削り込んだのは、この固定用ナットの厚みの分の逃げを作りたかったからです。

あと、クランプを締め込んだ時に干渉しないよう、ネジ山部分とレバーの側面も

少しずつヤスリで削り込んであります。

次はトランジスタに仕込むスイッチの加工。使うのは、このモメンタリスイッチです。
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これも根元部分に固定用のネジが切られてますが、普通のメトリックのネジピッチじゃありません。

恐らくユニファイとかのピッチだと思うんですが、このままでは使えないので

スイッチをチャックにくわえ、ダイスホルダーを使って強引にM5のネジを切ってやりました。
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ネジ山部分自体も短くして、黒いプラスチック部分も削って長さを調節してあります。

アルミの丸棒から、ここに被せるトランジスタ型のカバーを削り出しました。
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ワッシャーの中の穴にはM5の雌ネジが切ってあり、クランプを挟み込むようにしてスイッチを固定します。
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ここにトランジスタ型のボタンを被せると、こんな感じに。
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横から見てみます。これが通常時。
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押し込むと、ここまで沈みます。
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う~ん、見た目がちょっと微妙。ホントはなぁ・・・ ワッシャーの厚みをもう少し薄くしたいところなんですが、

ストロークが約1mmあるこのスイッチを使いつつ、根元が浮いた状態にならないようにしようと思うと

これで結構ギリギリのラインです。ポンメル側のトランジスタは普通のM4のネジにするつもりなんですが

このスイッチと並んだ時に、高さに違和感が無いようにしたいので、まだ作っていません。

ここに関しては、もっとストロークの短いタクトスイッチを上手く固定する方法を考えて

それで強度が確保できそうなら作り直すかも知れません。

さて、とりあえず今回作ったパーツを組み立ててみます。

まず、グレネードとメインボディの接続。
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3か所、イモネジで固定します。MkⅢの今回のバージョンで、

グレネード側を削り込んで欲しくなかったのはこれが理由です。接続部分のアルミが肉薄になるんですよね。

ホントなら、グレネードの内側に潜り込むようなパーツにしたいところです。

ブースター側メインボディの接続。
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スイッチの正反対、この写真だと見えない下側から、これもイモネジで固定してあります。

ここに、トランジスタ型スイッチを付けたクランプを被せ・・・
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グレネード側をはめ込んで、クランプの隙間からやはりイモネジで固定。
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この後、バブルレンズを差し込んでクランプレバーを締めれば組み立て完了です。

ちなみに、クランプ無しでもガッチリと固定できます。
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メンテナンス等を行う場合に配線のねじれが発生するので、

組み立てる時の「ねじ込む動き」をできるだけ排除した構造にしようと思ってたんですが、

イモネジを多用することでなんとか上手くいきました。

あとはポンメル周辺と・・・ 問題はエミッターですよエミッター。

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